作品相关刺绣简介_女殇(雕栏玉砌)

刺绣简介：

 

 

 刺绣，又称丝绣，是中国优秀的民族传统手工工艺品之一。据《尚书》记载在四千前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”；另在《诗经》中也有“素衣朱绣”的描绘。宋代时期崇尚刺绣服装的风气，已逐渐在民间广泛流行，这也促使了中国丝绣工艺的发展。明代刺绣已成为一种极具表现力的艺术品，先后产生号称“四大名绣”的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。其中苏州的苏绣和缂丝(kesi)最为盛名。

 

 

 刺绣分类：

 

 

 按产地划分：可分为“申绣”（上海）、“苏绣”（江苏）、“粤绣”（广东）、“湘绣”（湖南）等。

 

 

 按加工方式，刺绣可分为“机绣”和“手工刺绣”

 

 

 刺绣详细介绍：

 

 

 刺绣，起源于人们对装饰自身的需要。史传黄帝时代就有彩绘花纹的记载。也就是说古代原始人类早懂得用色彩来美化自己。开始时将颜色涂在身上，称“彰身”；再进一步刺在身上，称“文身”；后来就画在衣服上，再发展成绣在服装上。《尚书》说虞舜的衣服有五彩花色，上衣六种花纹，即日、月、星辰、山、龙、华虫：下裳六花纹，为宗彝、藻、火、粉米，共十二种花纹，称十章。

 

 

 周代《礼记&amp;amp;#8226;祭义篇》中说“古代天子诸侯都有公室养蚕。蚕熟，献茧缫丝，把它们染成红、绿、玄、黄等色，以为“黼黻文章”，即用不同色彩的丝线，在礼服上刺绣成各种图案。据《辞海》，“黼”字解释为在古代礼服上绣半黑半白的花纹；“黻”字解释为在古代礼服上绣半青半黑的花纹。至于“文章”两个字，在古汉语中，用青、红两色线绣称之“文”，用红、白两色线绣称之为“章”。实际上，“文章”二字古意为申绣，后来转义喻文。

 

 

 “文”的另外一个意义是指画，同“纹”。《礼记&amp;amp;#8226;月令篇》说“文绣有恒”，据注释“文，是指画，古代古代祭祀的礼服上衣是画的，下裳是绣的”。总之一句话，刺绣发源很早，古已有之。商代已有专门的纺织业和缝纫工业。丝织品受王室重视，商王室设专管蚕事的文官《女蚕》。刺绣最起初的形式是锁绣，目前所见到的最早的刺绣要数荆州战国楚墓出土的“龙凤虎纹绣罗”了。这是一幅罗地上用锁绣法表现的作品，保存完好。在稍后的汉墓出土文物中，绣品更多了，如马王堆西汉文物中就有绣花绢绵袍、黄绣花袍、红菱纹罗绣花袍等；甘肃武威东汉墓出土一幅绢地刺绣，所用绣线极细，是前所未有的；汉代王充襄邑地方织锦，没有一个妇女手不巧的，眼睛看著，手里活就出来了，看来一点也未夸张。汉代的刺绣，大部分是锁绣（即辫绣），当然也有少数物品是平绣。

 

 

 据《拾贵记》，三国时，吴主孙权常把魏、蜀未能平定，在军旅作战之际，总希望得到一个善于作画的人，可以把山川地势、行兵布阵的图象画下来，丞相赵达有一个极善绘画，巧思无双，能在纤纤玉指间以彩丝织出云霞、龙蛇花纹的锦缎的妹妹。赵达就将他的妹妹引进给孙权，称为赵夫人。孙权让她画九州、江湖、平地与山岳的形势，赵夫人说：“丹青之色，甚易歇灭，不可久，妾能刺绣，作列国方帛之上，可以五皇、河海、城邑，行阵之形。”地图绣成后，进献给孙权，吴主看了大喜。当时人称之谓针绣绝活。所以历史上就传流下来，刺绣之成画图，是三国时赵夫人所创。可惜这幅刺绣未能保存下来，仅能供后人推测而已。

 

 

 在敦煌125126窟发现了北魏的刺绣佛像残片，是一佛二菩萨说图，下有太和十一年（公元487年）广阳王字样。梁沈约有绣像题赞，序言上说：“造绣无量寿尊像一躯”。可见六朝时刺绣之应用已在服装、服饰之外，又开辟了绣佛、绣这个领域。

 

 

 唐时绣佛亦很盛行，《法苑珠林》载：“康显庆之际，于西京造二十余寺，爰束力内宫式模遗形，造绣像一格，高举十有二丈，惊目骇听，绝后光前，此为绣像之最巨者。”诗圣杜甫《饮中八仙歌》中有一句“苏晋长斋绣佛前，醉后往往爱逃禅”，也反映了唐朝绣佛之普遍。唐代服装刺绣也开始盛行。据《旧唐书&amp;amp;#8226;后妃传》载,“宫中供贵妃院织锦刺绣的工人多达700人”。宫内如此，官僚当然相互仿效。发展到后来，连皇帝也觉得太过分了，唐代宗大历六年（公元771年）下诏说：“织锦、刺绣，太耗费妇女劳动力......，以后凡织的、绣的花纹如盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪级及大繝锦等一律禁止生产。至于长生高丽白锦、大小花绫锦，仍按惯例造。晓谕各级官员，按此招待，不得有误。可是，皇帝的诏书终究抵挡不住历史车轮和时代潮流的前进，刺绣非但尚有被禁止住，反倒更向前发展了。除传统辫绣外，发展平锈类齐针、缠针、套针、接针、针线锈类、平金法、圈金、圈银、拉金锁、铺绒、堆绫、贴绢等技术。套针、切针、滚针为此时期所创。宋朝时由政府部门设置文绣院。上自天子下至百官，都穿绣衣，按照官阶等级，各式服装均有明文规定。

 

 

 由于政府倡导，民间风气益盛，刺绣达到了一个空前的高度。除文绣院外，还设绣画专科，专门从事依样绣制各类绘画艺术品，分为山水、楼阁、人物、花卉、鸰毛等各科。从此刺绣又分为两道，一道为实用服饰艺术，一道为欣赏艺术。在官府这样大力倡导下，刺绣工匠的艺术素质也不断提高，刺绣的运针、绣法都有很大的创新。屠隆《考盘余事》描写宋绣说：“宋代的闺绣，画山水、楼台、花鸟，针线细密，不露边缝。有时把丝劈开，只用一根丝的十分之一二，用的针象头发丝一样细，所以人物眉目都很清楚，丝色光彩夺目，神形俱备，设色配色比画还要好，女红手巧，十指春风，真是不可及”。明代书画家、鉴赏家董其昌对宋绣的成就也极度赞赏，他说：“宋代刺绣，设色精妙，无论山水、人物、花鸟，莫不生动有致，精彩处比绘画更妙，妇女刺绣，十指春风，直能胜过画家的笔墨”。文震亨《长物志》也说：“宋绣针线细密，设色精妙，光彩夺目，山水有远近的趣味，花鸟则绰约多姿、亲昵活泼，不可不藏一二幅，以备画中之一格”。在刺绣工艺高度发达的宋代，刺绣名匠相继脱颖而出，如当时的思白、墨林、启美等人都是其中的佼佼者。台湾博物馆内收藏有宋绣观音大士像，绣长生佛会图，绣老子像，绣老子骑牛图，绣秋葵蝴蝶、梅竹山禽图，绣芝仙祝寿图，绣咸池浴图，绣黄荃（五代工笔画家）花鸟画等，这些都是绣品杰作。

 

 

 元朝于大都设有文绣局。从南宋偏安江南，元王朝建立后，知识份子或苟安为官或隐居庄园，于中国南方兴起地主文化，纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画为长，与民间刺绣工艺分离，与绘画艺术结合。平绣类针法处理技巧细腻化与创新发展。彩线刺绣技法已十分成熟，在绣品中自成一格。

 

 

 明代于北京设有刺绣作坊。因染织技术精练，发展多元化的色相彩度色丝。****多擅长女红，绣制家庭所需绣品，收藏和鉴赏精妙绣品成为上层社会风尚。民间顾绣脱离生活实用成为独立的欣赏工艺。上海露香圆顾家发扬宋元绣画技法，以古今名人书画作品为底稿，运用各式材料入绣画，如蒲草、胎儿细发等。其构思讲究、用材精妙天成，绣工善美，吸收西方浪漫主义突显透视的效果，风格得以闻名传世、名噪一时。

 

 

 清代织绣工艺仍分为官营刺绣和民营刺绣两种形式，官营集中在南京、苏州和杭州，称为江南三织造，以最精良的技术生产帝王官员用品，因而产生技术水平惊人的作品。城市中出现经营刺绣工艺品的行庄，许多画家参与刺绣画稿设计工作，刺绣品类万千，日用品为刺绣主流，刺绣商品出口至日本、南洋及欧美等地。&quot;钝妇无不巧、恒女无不能&quot;，精致璀璨、各家百花争艳的风格，于全国各地形成地方特色的刺绣系统，如四大名绣：苏绣(江苏)、蜀绣(四川)、粤绣(广东)、湘绣(湖南)。清朝道光元年出刊有史以来第一本刺绣专书《绣谱》，为丁佩所著。

 

 

 清末西学东渐，沈寿融会西方写实表现，创《仿真绣》，针法多变且富立体感。沈寿同时也是杰出的刺绣教育家以及艺术理论家，于多处执教刺绣，并口述著撰《雪宦绣谱》。清代早期继承明代传统，多用几何图案和大型缠枝、折枝花卉，以及传统吉祥图案，色彩以浓艳的重色为主，风格古朴、典雅、庄重、大方。清代中期花纹图案趋向小巧精细，受西画影响，使用西洋花卉图案，用色艳丽豪华。晚期刺绣题材大量运用吉祥图案。服装上的图案组织常见有团花、皮球花。开光、满地、锦纹等刺绣图案组织亦相当流行。乾隆时期用色喜金色，清朝晚期出现水墨绣及三蓝绣等特殊风格。数十种针法成熟融会运用，劈绒彩绣为针法主流。

 

 

 民国初年有不少传承清朝时期的刺绣艺术家，在各重要刺绣产地亦有刺绣研究所成立。非帝制下的新时代统治者，不再使用刺绣为装饰的官服，民间刺绣学习及从事刺绣工艺的风气,因崇尚西风及国家战乱的情况下逐渐式微，刺绣工艺虽然续有发展，但不复见家家户户从事刺绣的盛况。

 

 

 ■刺绣针法介绍

 

 

 类别：直绣、盘针、套针、擞和针、抢针、平针、散错针、编绣、施针、辅助针、变体绣

 

 

 介绍：刺绣针法之一：直绣

 

 

 直针：完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。配色是一个单位一种色线，没有和色。针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。

 

 

 刺绣针法之二：盘针

 

 

 盘针是表现弯曲形体的针法。包括切针、接针、滚针、旋针四种。其中切针最早，以后发展到旋针。

 

 

 刺绣针法之三：套针

 

 

 始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清带的沈寿时，就进一步发展了。

 

 

 单套：又名平套。其绣法是：第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。

 

 

 刺绣针法之四：擞和针

 

 

 有称长短针。这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。

 

 

 刺绣针法之五：抢针

 

 

 又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。可以说，这种针法是直针的发展。

 

 

 刺绣针法之六：平针

 

 

 平针：是用金银线代替丝线的绣法。其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。

 

 

 刺绣针法之七：散错针

 

 

 它以多种针法变化运用，达到阴阳浓淡适度，力求所绣的形体逼真。

 

 

 散整针：是套针、施针、接针、长短针兼用的混合针法。

 

 

 刺绣针法之八：编绣

 

 

 它是一种类似编织的绣法。它包括戳纱、打点、铺绒、网绣、夹锦、十字桃花、绒线绣等。这些针法都适用于绣图案花纹，所以也可将它们称为“图案绣”。

 

 

 刺绣针法之九：饶绣

 

 

 这是一种针线相绕、扣结成绣的针法。打籽、拉锁子、扣绣、辫子股和鸡毛针，都属于这一类。打籽：它是苏绣传统针法之一。可以用它绣********，也可以独立地绣图案画。

 

 

 刺绣针法之十：施针

 

 

 施针是加于他针的针法。这种针法要求疏而不密，歧而不并，活而不滞，参差而不齐。

 

 

 刺绣针法之十一：辅助针

 

 

 这类针法不是独立绣形体的针法，而是为了增强所绣景物形似程度和神情的生动性所采用的辅助性针法。归入这一类的针法有：辅针、扎针、刻鳞针等。

 

 

 刺绣针法之十二：变体绣

 

 

 刺绣中，有一些借助于其它工具、材料和工艺方法，使常规刺绣发生变化的特殊绣法，就是变体绣，其中包括染绣、补画绣、借色绣、高绣、摘绫和剪绒等。染绣：元代绣品中的人物、花鸟多用墨描眉目，以画代绣。染绣的方法，就是从这儿开始的，至今仍在沿用。

 

 

 灵宝民间刺绣历经数代人的延绵传续，并不断发展创新，逐渐形成了自己独特的地方风格，概括起来大致有以下几点：

 

 

 1、丰富多样，寓意吉祥．灵宝的民间刺绣多属生活实用型。凡日常生活用品和衣帽服装(以妇女、儿童为主)，都以刺绣加以装饰。如衣服的袖口、衣领、裙边、围裙、窗帘、被面、帐沿、幼儿兜肚、童帽、手帕、袜底等等。这类物品，都被各种不同寓意的吉祥纹样所装饰，表现出妇女们对亲人的祝福和对美好生活的向往。

 

 

 灵宝民间刺绣的图案纹样，一般多采用喜庆、吉利的象征。或是通过字音相同的“谐音”。表达对生活的美好祝愿。它融合了群众的欣赏习惯，渗透着豫西地区的民间风情。如“莲生贵子”、“喜鹊登梅”、“麒麟送子”、“鸳鸯戏水”、“并蒂莲花”、“凤凰戏牡丹”、“鲤鱼穿莲”、“百鸟朝凤”、“狮滚绣球”、“凤戏牡丹”等等。

 

 

 2、传播爱情，表现母爱．灵宝又是戏曲艺术之乡，各种民间戏曲如“道情”、河南梆子”，还有“皮影戏”等，深受当地群众所喜爱。因此，民间戏曲、皮影艺术中故事情节，服装、色彩和人物造型，都被直接或间接地移植到民间绣品中。最突出的内容是爱情故事．如“拾玉镯”、“柜中缘”、“粱山伯与祝英台”等，均被姑娘们精心绣制在荷包，枕头顶、门帘、帐沿、被面、床沿上。绣出的男女人物，形象朴实纯真，色彩艳丽明快，寄托着姑娘们对爱情生活、美满婚姻的快乐心情。妇女们给子女们绣制的童帽、兜肚、布老虎、香布袋等，更是倾注了全都的母爱。

 

 

 3、灵宝的民间刺绣与灵宝的民俗文化息息相关，密不可分。民问的风俗习惯给灵宝民间刺绣刨造提供了充分显示妇女勤劳、智慧的机会和条件(婚丧嫁娶和重大节日)，过来说，民闻刺绣又给当地的民风、民俗埔承了美好、神秘的色彩。

 

 

 在灵宝县，根据不同的节令和时尚，妇女们根据婚姻爱情和子女健康这两件大事，绣制出具有不同内涵、不同内容的绣品和玩具。姑娘出嫁是大喜临门，因此必须是“蓝缎鞋、绣红花．过了门就当家”。新郎、新娘的新房必须要布置得红火、喜庆。又是什么样儿呢?“鸳鸯枕、龙凤帐，红绸子门帘绣风凰”。新娘子的嫁表更是一件精美的艺术品，有民谣为证：王小姣作新娘，赶绣嫁农忙又忙．一更绣完前大襟，牡丹富贵开胸膛；二更绣完表四角，彩云朵朵飘四方；三更绣完罗衫边，喜鹊登梅送吉祥；四更绣完并蒂莲，夫妻恩爱喜洋洋；五更绣完龙戏凤，比翼双fei是鸳鸯。妇女生育“作满月”也非常隆重。姥姥家要送虎头靴，虎头帽，绣花兜肚，相公帽(都离不开刺绣)。五月“端阳节”是汉民族的重要节日。民谣说：“五月端阳太阳红，做个香袋驱毒虫。”灵宝农村家家户户的大姑娘、小媳妇和巧手婆婆们一齐动手，绣出各式各样儿的“香布袋”，什么“八仙”、“十二生肖”、“孙悟空”、“搬脚娃”、“抱桃娃”，以及“鸡心”、“寿

 

 

 桃”、“佛手”、“蝴蝶”等等。香袋里装满苍术、白芷等芳香药料，既能驱除蚊、蝇毒虫，又香气袭人。姑娘们精心绣制是为了送给****，作为爱情的信物。母亲们精心绣制，是为了保佑子女们平安、健康。

 

 

 4、完整地保留、继承了刺绣的传统技法．灵宝民间刺绣代表性的针法是“拉锁子”、“辫子绣”和“打子绣”。除此以外，经常使用的针法还有“包针绣”、“纳纱绣”、“平针”、“盘金”、“补绣一”等等传统技法。其中特别引人注目的是“绷花”和“补绣”技法。绷花，是以针引单线，廖廖数针作放射状，绣出生动的花朵，虽属辅助技法，但却在绣品中起画龙点睛的作用。这种针法，一般多用在布制玩具上，如在威严的虎的额头上和两肋处各绷一朵小花，使凶猛的狮虎露出几分憨态，形象十分逗人喜爱。“补绣”，在绣品中运用更为广泛。其特点是能使绣出的物品，产生一种浮雕的效果。“补绣”又细分为以下几种类型：“填补绣”，其手法类似“叠绣”，是采用布、绸或其它材料剪成所需要的图案，以棉花填入底料中，再用针将图案花边周围锁边绣牢，从而使图案纹样凸起，出现立体的效果。这类绣品多见于儿童兜肚、枕头顶、童帽上；“挖补绣”，技法较为复杂，通常以白色为底，再以黑、青色布剪成所需纹样，用刀刻去图案不需要的部位，并在缕空处衬以鲜艳的各种布料，这种挖补绣法，在黑色纹样中衬托出色彩鲜艳的图案，对比强烈、明快，根出效果。这种绣法多使用在绣制鞋垫、袜底等生活用品中;“留边叠绣”，此种绣法技法繁杂．其手法是先将剪好的原样一片一片地用布包贴起来，再拼贴到底料上(底料色彩仍以黑青为主)，再用各种色彩线，由图案中心向外用平针绣实。绣制时，在纹样的边沿均匀地留出一条细线，白色的轮廓衬托在色彩缤纷的图案底料上显得十分别致。

 

 

 回答者：健康家和万事兴秀才三级31813:37

 

 

 锦上添花非小技冠戴服饰繁褥华美，是古华夏文明的一大特色。所以称华夏，是针对黼黻锦绣而言的。后人在注疏《左传》时曾说：中国有礼仪之大，故称夏，有服章之美，谓之华。刺绣，堪称最具有华夏文明特色的传统手工艺之一。刺绣，就是在织物上穿针引线构成图案色彩的手工技艺，当其始，常用于帝皇祭祀天地时所穿的礼服上，有“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼黻、缔绣以五彩”十二章衮服，直至袁世凯复辟，仍身着十二章天子服企求正名。汉代曾派绣衣御史“衣绣衣，杖斧，分部逐捕，刺史以下皆伏诛”，绣衣成为了权力和等级制度的象征。到了明清时期，官员晶级补服，以绣不同图像为不同身份地位的标志。衣冠是典章制度的主要组成部分，所以剧装戏衣业有“宁穿破，不穿错”之说。刺绣在朝廷为宫货绣，在富庶人家为闺阁绣，在民间为日用绣，明清时在市场上流通则为商品绣。绣晶有册页、屏条之画幅绣；有寺院绣幡、绣佛像、绣经文、绣经袱之宗教绣；有历朝历代各类日常生活用品绣，举凡绣枕、绣被、绣帐幔、绣帘、绣帕、绣肚兜、绣巾、绣鞋、绣佩饰、绣旗、绣伞、绣剧装。绣晶用途之广几乎遍及社会生活的各个方面。《释名》曰：绣，修也，文修然。刺绣，总五色而极思，借罗纨而发想，具万物之有状，尽众化之为形。在国语中，刺绣成为了形容秀美的专用词。曹子建七步成章，被称为“绣虎雕龙才子笔”，比喻才美；“锦心绣口”，形容文思优美，词藻华丽；锦绣河山、锦绣前程，指美好如画的事业与成就。刺绣是一门手工艺术，而刺绣在中国传统文化中早已超出了它原来的含义。刺绣而称苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣“四大名绣”，自有其天时地利人和诸因素，是随着历史文化的发展而演进，又随着社会风俗民情的演变而发展。广而言之，看似平凡的刺绣，关系到民俗民风、手工技艺和历代的衣冠制度，涉及的面较广。因此，诸位可以更多地从社会、历史和人文的角度，进入刺绣的艺术世界，从刺绣一针一线的形成过程中，再次感受华夏文化的博大精深，感悟刺绣技艺的高超绝伦。所以说，锦上添花的刺绣绝非雕虫小技。